シャツの話（仕立て）

今日は仕立ての違いについて紹介いたします。

シャツはジャケットを着ると襟と胸しか見えないと油断するとスーツの魅力を落としてしまいます。

せっかくイセの多いスーツでもシャツがダメなら動きにくく、着疲れしてしまいます。

良いシャツは総じてミシンのピッチ（間隔）が狭いです。 これは、特に実用面では意味はありません。(笑)

ピッチが狭いと見た目にも精巧なつくりの印象を与えます。

動きを考慮し、良く動く脇下はピッチを広く取り、動かない襟などは狭いなど要所ごとにピッチの違う物は高級品によく見られます。

ひと昔前までは安価なシャツは脇の縫い目はロックミシンでしたが、最近は安価なシャツでも本縫いが主流です。

本縫いは縫い目を内側に織り込むことで洗濯によるダメージを防げることと、縫い目が肌にあたること避け、着心地が良くなります。

特に西洋ではシャツを下着とし、インナーも着ずに着るので、着心地には気を使います。

肩に皺が寄っている（ギャザーと言います）のはイセ量が多い、動きやすいシャツの証です。

好みが分かれるのですが、日本の仕立屋さんは皺を切る傾向があり、老舗でもシワのないシャツが多いです

よく言われる背中心に切れ目のあるスプリットヨークは立体裁断の証といわれますが、高級シャツで見たことはありません。

男性服の考え方に、いかに少ないパーツで立体に仕立てるかが良い仕立ての証となります。

（作り手からするとパーツが多いと生地の取り都合がよく、生地が少なく済むので、その言い訳かも）

高級シャツは襟のパターンが曲線であることが上げられます。これは別でご紹介いたします。