2012年5月

（男の着こなしから）

 

　

 

　画像のように袖口を実際に開閉できるようになっている仕様を本切羽、本開きなどといいます。

 

　高級のスーツの場合はこの仕様がなされることが一般的です。

 

　イタリアの医者が人前でジャケットを脱がす、袖をまくり作業ができるようにしたのが始まりだとか、ナポリの仕立屋が凝ったディテールとして施したのが始まりだとかとも言います。

 

　医者の説からドクターカフとも言います。

 

　もともと、袖のボタンはナポレオンがロシア進攻の際、兵士が寒さで鼻を袖ですするのを防ぐためとも言われています。

 

　医者の説とナポレオンの説には説得力が欠けるような気がします。医者がジャケットを人前で脱がないというルールをそこまで厳守する必要があるのか。また、鼻をすする際はボタンのない方ですする気がします。被服の説、由来というのは嘘か本当かのことがたびたびあります。（笑）

 

　実際に袖の釦が開閉ができるからといってスーツの場合、イタリア、イギリスなどでは釦を外すことはないそうです。

 

　また、ジャケットの場合は外そうです。日本人のように右は一つ、左は二つの左右非対称にすることはまれだそうです。

 

　高級スーツの芯は通常本バス毛芯、キャメル芯、綿、麻などの天然素材を使います。Corvoのオーダースーツでも同じように天然素材のものを使っています。

 

　当然、海外ブランドの数十万するスーツには当然こうしたものが使われています。

 

　19800円などの格安スーツにはポリエステルの代用品が使われています。

 

　高いスーツが型崩れしにくいといわれるのは芯の違いが大きいです。（生地にも仕立てにもよりますが）

 

　しかし、天然素材というのは万能ではありません。

 

　本バス芯には馬の尻尾を使っています、また麻芯は麻です。当然予防策は取っているのですが、これらの素材は繊維が堅くときどき表地から出て来ることがあります。

 

　パンツのベルトを締める位置には芯が入っていますが、Corvoでは敢えてポリエステルの芯を使っています。それは麻芯を以前、縫製工場では使っていたのですがチクチクするとクレームが殺到したからです。

　今日、Corvoに縫製工場の社長と副社長がやってきました。

 

　平日はゆっくりしていて来訪の方が来られると嬉しいものです。（笑）またいつも電話でのやりとりはしているのですがこうしてお会いするのは半年ぶりぐらいで色々とお話しさせていただきました。

 

　「ブログがいいですね」と社長と副社長に褒められました。「服飾評論家として食べていけるレベルの知識量」と言われましたがお客様とおしゃべりながら一緒にスーツ選びをしていることが好きなので店舗にいつづけますよ。（笑）「ブログのキャラと実物の風体とキャラが違いすぎる」と副社長に言われてしまいました。お会いしたお客様にそんなこと言われたないのに…スーツも好きですが、それより人と話すことが好きなのでこの商売は自分にとって天職のように思えます。

 

　今後のCorvoの方向性についてお話しさせていただきました。

 

　Corvoのオーダースーツは何度もブログで紹介させていただいているように通常20万円以上、Corvoで10万円前後のものなら百貨店、高級ブランドなら50万、70万もしてしまうようなハイクオリティーの物をご提供しています。

 

　仕立ての面でも生地、素材にこだわるのはもちろんのこと、ヨーロッパの一流ファクトリーに一歩も引けを取らない、むしろそれを超える技術力を持つ国内最高峰の縫製工場でお仕立てしています。

 

　そうしたビジネスパートナーに巡り合えたこに感謝をしつつより多くのお客様にスーツを購入いただけるようにと、その高品質のスーツを単に値段の面で消費者の方々にアプローチするのではなく、その価格を遥かに超えた質の面を消費者の方々にご理解いただけるようどう提案するのかお話しさせていただきました。

 

　高品質のオーダースーツをこれからも現在の顧客様、新たなるお客様にご提供できるようにCorvo、縫製工場、生地問屋、関係各位ともども邁進していきますので今後ともよろしくお願いいたします。

　「よいスーは？」ツという問いにたいし、案外、ファッション雑誌編集者、このアパレル業界に身をおく方でも意外にもほとんど明確に説明できる方はいません。

 

　ボタンが水牛、袖が切羽、襟ひげがあるなどディテールに関してはいえる方は多いですがあくまでディテールは細部の問題でスーツの構造上の良し悪しの本質をついていません。

 

　海外の最高級ブランドはこうしたディテールは施されていることが多いですが、日本人が気にする台場、襟ひげなどのディテールが施されていない場合も多いです。

 

　日本ではファッション雑誌などの宣伝媒体が発達しているので多くの方々こうしたディテールに知識があります。また、雑誌はブランドの宣伝媒体ですからポジショントークになるのはいたし方ありませんね。

 

　Corvoでは水牛釦、切羽、台場、襟ひげなどのディテールは施されていますから、ディテールが凝っているから良いスーツと言っていればいいのですが、それではお客様に対して正直ではありません。（笑）

 

　本来、スーツと言うのはそのシンプルなデザインにシルエットの美しさを楽しむものですからディテールはあくまでもちょっとした付加価値とお考えください。

　日本ではまだまだイタリア生地が主流ですね。

 

　しかし、最近は雑誌などの宣伝媒体のブリティッシュ押しの影響でテーラー、オーダースーツ店でもイギリス生地の品揃えが徐々に増えてきました。また、イタリアの生地ブランドでも堅く、ハリがある英国生地に近いものも出てきています。

 

　日本では光沢のある生地が人気です。

 

　多くのテーラー、セレクトショップ、オーダースーツ店で取り扱いのあるゼニア、ロロ・ピアーナ、カノニコ等の高級イタリア生地は光沢が強いです。ですから良い生地＝光沢の強い生地と認識されているようですね。

 

　2、3年前から英国調のチョークストライプ、ペンシルストライプなどの柄のイタリア生地で仕立てたスーツがセレクトショップに多く吊るされています。最近では英国生地へと移行しているようですね。とはいってもまだまだ柔らかさを残したイタリア生地よりの英国生地が多いように感じます。

 

　英国生地の重みとハリのある感触は夏物より冬物のほうがその特性を楽しめます。気が早いようですが私も来季、一着仕立てようと思っています。

　先日、夜更かしをしていたらNHKのテレビ番組「美の壺」で「麻」の特集が組まれていました。

 

　そこでも紹介されていたのですが麻は肌に張り付くことなく、通気性に優れ、且つ何年も使えるとのこと。

 

　通常、シャツ、ジャケット生地に使用される麻は亜麻という麻の一種です。その亜麻で作られた製品をリネンといいます。

 

　リネンシャツは夏は涼しく大変気持ちのいいものです。通気性がいいのと同時に透け感もありますので直接肌にシャツを着られる方は乳首も肌が透けます。（笑）男の色気と割り切りましょう。

 

　またリネンシャツは耐久性に優れ、十年以上持ちます。「美の壺」でもやっていましたが100年前の麻の製品は今でも現役だそうです。

 

　むしろ使い古した方が味が出ます。経年の変化で風合いがで、柔らかくなります。使用し始めはチクチク肌を刺すように若干痛いのですが、洗濯を重ねるたびだんだんと肌になじみます。チクチクが気になる方は着る前に一、二度洗濯したらいいかもしれません。

 

　また、アイロンなしで洗いざらしで着ることもでき楽で自分みたいな面倒臭がりは夏は常にリネンシャツです。

 

　以前は麻でオーダースーツなんてのも一般的でした。Corvoでもお客様が麻でオーダースーツをご注文されました。「涼しいですね。夏は麻しか着れなくなるかも」とご満悦の様子でした。（笑）

 

 

 

 

　（リネンシャツ）

 

 

 

 

（亜麻の花）

　知名度はなくても質のいい生地を作り出す生地ブランドは多くあります。

 

　その一つとしてアルマーニ・ヴェルサーチ・ドルチェ & ガッバーナなどの最高級デザイナーズブランドを主要な取引先として持つLANIFICIO DI TOLLEGNO（ラニフィシオ デ・トレーニョ）があります。

 

　創業は１９００年で、ロロピアーナ社が一流デザイナーズブランド向けに設立した紡績メーカーです。

 

　質はいいのはもちろんのことトレンドを意識した色、柄のもの多くそろえています。

 

　価格はシングル　２ｐ　オーダースーツでお仕立て価格も68000円（税別）と値段も手頃ですが、品質は一流ブランドから評価を得ていることが頷けるものです。　

 

　あまり他店のオーダースーツ店などでは取り扱っていませんね。ですから存じていない方も多いのではないでしょうか？知名度、価格、ブランド名に惑わされず良質の生地を見つけてみてはいかがでしょうか？

　細身のパンツをと注文される方が多いです。

 

　一般にオーダースーツ業界の中で細身と言うのはクライアントの体の実寸（ヌード寸）に仕上がったスーツのゆとりの少ないことを言います。

 

　細身にしただけでは脚は細くは見えません。またスーツと言うのは上下のバランスで一つの型を構成しています。ただ単純にゆとり量を減らすと全体のバランス、また動きやすさを損なってしまいます。

 

　細身のパンツをと注文されるお客様のほとんどは「脚を細く見せたい」「長く見せたい」という要望があります。

 

　細くパンツを仕立てると、人しゃがんだときに太ももが大きくなり生地を引っ張られます。ある程度のゆとりが必要となります。他店、他のオーダースーツ店は単に細くしているように思えます。被服というのは動きやすさ着る人の着心地を考えなくてはなりません。

 

　動きやすさも考慮しゆとりを加えつつ、「脚を細く見せたい」「長く見せたい」の要望をかなえるにはお尻からひざ巾から裾巾に行くにつれて細くなるテーパードラインです。

 

　更に後ろ股上を上げるとより一層脚長効果が期待できます。

　紺色のジャケットに金属釦をあしらった物をブレザーと呼びますよね。

 

　そのほかにもスポーツ選手が着る赤などの原色のもの、胸にエンブレムが付いたものなどなど色々ありますね。

 

　ブレザーの語源はヴィクトリア女王から観閲をうけた際、巡洋艦「ブレザー号」の水兵がダブルのネイビーブルー（濃紺）に金属釦が付いているジャケットを着ていたからと言われています。（諸説あり）

 

　ちなみに濃紺をネイビーと言うのはイギリス海軍の制服の色が濃紺だったからです。

 

　最近、よくブレザーについてのお問い合わせをよく頂きます。

 

　イタリア人は淡いブルーのブレザーをよく着ます。どうしても濃紺だとフォーマルな印象が強くなります。カジュアル、フォーマルでも使いまわしたい方にはお勧めです。

 

　また、コットン、ジャージ素材なんていう選択もありですね。

 

　パンツ素材も様々な生地をご用意しています。

 

　Corvoではオーダースーツ以外にもジャケット、パンツのオーダーも承っていますよ。（笑）

　「パターンオーダーでアイロンワークをしているところなんてありませんよ。」とこないだ営業に来た方に言われてしまいました。同じオーダースーツ業界でも一部のパターンオーダースーツがアイロンワークを施していることを存知てない方が多いようですね。

 

　一般にパターンオーダースーツと言うのはフルオーダースーツと違い平面的だと言われます。ネット、雑誌などの情報媒体にもそう紹介されていることが多いですね。

 

　ウールと言うのはアイロンの熱、蒸気で形を変化させることができます。スーツ作りで重要なのはそのアイロンワークと言う作業です。

 

　アイロンワークは人体に沿うように縫製段階で生地にクセをつけます。そうすることによって胸の綺麗なライン、腰の綺麗な絞りを形成します。

 

　フルオーダースーツは総じてこの作業が行われます。（フルオーダースーツと名乗っていてもパターンオーダーに仮縫いをつけただけのオーダースーツ店もあるのでそうしたところでは往々にしてアイロンワークはなされていません。）

 

　パターンオーダーの場合は価格、工賃、人件費、納期の問題からほとんどの工場ではなされていません。

 

　Corvoの担当縫製工場の他に「ALDEX」、既製のスーツなら「リングヂャケット」などごく一部の業界トップクラスの縫製工場では工程がなされています。

 

　ちなみにCorvoの担当縫製工場はこのアイロンワークにおいて業界一番の技術があると定評があります。フルオーダースーツより仕立て栄えのするスーツと高い評価を得ています。